Формирование проемов

Устройство оконных (дверных) проёмов в трёхслойной стене и закрепление в них рам — несложно и недорого, но связано с соблюдением энергосберегающих мероприятий.
В процессе формования стеновых блоков вдоль оконного (дверного) проёма выполняют «четверть», в которую позднее будут упирать оконный (дверной) блок. Для этой цели в форму, в полость внутренней стенки, закладывают съёмную деревянную вставку толщиной 25...30 мм, удаляемую при распалубке. Не будет лишним и усиление трёхслойной стены вокруг оконного (дверного) проёма введением дополнительной горизонтальной связи. Перед заполнением полости трёхслойной стены утеплителем со стороны проёма закладывают доску, упираемую в гибкие связи, которые заведены в отверстия от поперечных штырей.

Надоконную перемычку в трёхслойной стене также выполняют трёхслойной. Для этой цели можно использовать готовые заводские перемычки или сделать их самостоятельно. В последнем варианте перемычки отливают или непосредственно над оконным проёмом или вне его — заранее. Особых проблем у застройщика, решившего применить «свои» перемычки, не будет, если ширина проёма — не более 2 м. Две перемычки высотой не менее 150 мм, каждая из которых армирована двумя прутками 010...12 мм, вполне справятся со своей задачей, но только если на перемычку не опираются бетонные перекрытия.

Устройство «четверти» по перемычкам не обязательно. Отсутствие «четверти» можно компенсировать, если раму окна завести в полость утеплителя на 10...15 мм. Но если планируется самостоятельно отлить перемычки, то от «четверти»-лучше не отказываться. Более того, снаружи «четверть» можно выполнить в виде пологой арки высотой не более 50 мм. Подобное решение, реализованное автором на своем доме, эффектно «смягчило» угловатые проёмы окон (оконные блоки — прямоугольные, без арки).

Немного рекламы:

Опалубки для перемычек лучше выполнить из обрезной доски толщиной не менее 25 мм, собрав опалубки на саморезах в единую жёсткую конструкцию. Если застройщик пожелает выполнить внешнюю перемычку с аркой, то для облегчения изгиба нижней доски опалубки саму доску пропиливают на глубину не более 10... 15 мм с шагом 150...200 мм.

Заранее изготовленные опалубки устанавливают на место формования. Боковые стенки опалубок охватывают обе стенки трёхслойной стены, а снизу их подпирают двумя-тремя стойками, установленными на нижнюю часть проёма. Соотношение песка и цемента в рабочей смеси для отливки перемычки — 3:1 при пластичности большей, чем требуется, например, для формования стеновых блоков (щебень добавлять не обязательно). Чтобы работы по возведению стен не замедлялись при отливке перемычек, опалубки для них лучше изготовить заранее.

Перед началом бетонирования перемычек на дно опалубки набрасывают «лепёшки» раствора, на которые укладывают прутки арматуры. Для качественного «созревания» бетона его закрывают полиэтиленовой плёнкой и при необходимости периодически увлажняют. Разборку формы выполняют не ранее, чем через 4...5 дней после бетонирования.

Чтобы удерживать утеплитель в полости трёхслойной стены, вдоль нижней кромки проёма между перемычками закрепляют доску, используя для этой цели монтажную пену. Перед началом формования на перемычке очередного ряда стеновых блоков полость заполняют утеплителем и укладывают горизонтальную арматурную сетку. Разобрать опалубку, собранную на саморезах достаточно просто, а при элементарной аккуратности её можно будет ещё неоднократно использовать.